Cinq voies d’innovation dans l’industrie cosmétique en 2024

Introduction

Les cosmétiques européens constituent la plus grande industrie au monde. Ce secteur joue non seulement un rôle important dans l’économie, mais il est également un secteur crucial pour la recherche et le développement, employant environ 30 000 scientifiques. De nos jours, l’industrie cosmétique est confrontée à plusieurs défis dans le développement de produits innovants, avec pour objectif principal de répondre aux différents besoins des consommateurs dans le monde de la beauté en constante évolution. Avec l’intensification de la concurrence et les progrès technologiques, trouver de nouvelles stratégies d’innovation devient crucial pour le succès et la durabilité d’une entreprise. Cette industrie dynamique nécessite une réinvention continue des produits et des stratégies tout en repoussant les limites de la créativité et de l’efficacité. L’innovation dans ce secteur englobe un large spectre allant de l’extraction de composés naturels, la formulation de produits jusqu’à la stratégie de marketing. L’innovation dans ce secteur n’a pas lieu à court terme, étant donné que le parcours du développement à la mise sur le marché d’un nouveau produit s’étend souvent sur plus de cinq ans. De plus, il s’agit d’un processus dynamique : chaque année, environ 25 % des produits cosmétiques font l’objet d’améliorations ou sont des créations entièrement nouvelles. Le volume de l’activité en matière de brevets sert de mesure significative de cette innovation, avec un pourcentage notable de brevets accordés dans l’Union Européenne se rapportant aux cosmétiques, atteignant un pic de 10 % en 2009. Pour innover de manière plus efficace, il est important de comprendre profondément les tendances changeantes des consommateurs, les avancées en science et technologie, ainsi qu’un engagement envers des pratiques éthiques et durables.

Dans les articles suivants, nous explorerons les différentes manières dont l’innovation peut être encouragée au sein de l’industrie cosmétique, incluant l’adoption de recherches de pointe, le tirage parti de la transformation numérique, la mise en œuvre de pratiques durables, et la promotion d’un développement de produits inclusif et diversifié.

Une série de cinq articles sera publiée, chacun présentant une stratégie d’innovation : Durabilité, Ingrédients Naturels, Digitalisation, Science et Tendances Consommateurs. Dans ces articles, vous trouverez une revue du contexte poussant les entreprises cosmétiques à s’engager avec ce levier d’innovation, suivie d’une liste complète d’entreprises activement impliquées dans ce domaine, exemplifiant comment divers acteurs abordent ces sujets. Nous espérons que ces articles seront utiles pour contribuer efficacement à votre veille scientifique.

STRATEGIE #1: DURABILITE

Dans ce contexte environnemental incertain accompagné d’une prise de conscience écologique grandissante des individus, les entreprises de cosmétiques mettent en avant des procédés plus verts et des cosmétiques durables pour réduire la pollution de l’environnement et les émissions de gaz à effet de serre. De plus en plus de consommateurs, notamment les Millennials et la génération Z, prennent conscience de l’impact négatif des produits sur l’environnement, donnant lieu au développement de cosmétiques durables. Les stratégies de durabilité sont aujourd’hui indispensables dans l’industrie cosmétique. Une vague de startups et d’entreprises du secteur des cosmétiques appliquent les actions suivantes pour améliorer la durabilité :

• L’utilisation d’une formule minimaliste et de cosmétiques anhydres
• L’utilisation d’emballages respectueux de l’environnement
• L’utilisation de processus plus écologiques et la circularité

• Minimalisme et cosmétiques anhydres

• Minimalisme et cosmétiques anhydres

Les formulations minimalistes telles que les cosmétiques anhdyres utilisent moins de ressources dans la production ainsi que dans le transport et l’emballage. Par conséquent, l’élimination de la teneur en eau des produits entraîne une réduction des émissions et de la production de déchets, ce qui les rend plus respectueux de l’environnement. De plus, les préparations à teneur réduite en eau sont moins sujettes à la contamination microbienne et réduisent ainsi le besoin d’additifs tels que les émulsifiants et les conservateurs. Étant donné qu’une bouteille de shampooing, de gel douche ou de savon pour les mains est principalement composée d’eau, de nombreuses entreprises ont introduit sur le marché une nouvelle formule avec des ingrédients actifs hautement concentrés. Pour faciliter l’utilisation et le transport par les consommateurs, les cosmétiques sans eau nécessitent des stratégies innovantes telles que les formats de comprimés ou de gélules, les produits à prendre à la cuillère, les films solubles, les sachets à usage unique.

Acteurs

Selon un article de 360 Research Reports publié en novembre 2023, les plus grands fabricants de cosmétiques sans eau sont Unilever, L’Oréal, Procter & Gamble, Pinch of Colour, Clensta, Loli, Kao, Azafran Innovacion. Vous trouverez ci-dessous la liste des acteurs utilisant les cosmétiques sans eau comme principale stratégie innovante.

• Pinch of colour, une marque de beauté américaine qui se définit comme l’entreprise de beauté anhydre. C’est la toute première marque de beauté sans eau aux États-Unis qui propose des produits de beauté avec une cause : économiser l’eau.
• Lush Cosmetics, un détaillant britannique de cosmétiques connu pour son approche écologique et éthique, propose une gamme de produits sans eau comme des shampoings solides, des revitalisants et des nettoyants solides pour le corps.
• Ethique, une entreprise basée en Nouvelle-Zélande, est spécialisée dans les barres de beauté solides pour les soins des cheveux, du visage et du corps, avec un engagement fort en faveur d’emballages durables et sans plastique.
• Beauty Kubes, une marque basée au Royaume-Uni qui propose des cubes de shampoing et de gel douche innovants qui sont activés avec de l’eau.
• Dew Mighty, une marque californienne produisant des barres de sérum concentrées pour les soins de la peau, mettant l’accent sur le zéro déchet et la durabilité.
• Foamie, une entreprise allemande connue pour sa gamme de produits de soins capillaires et de soins corporels solides, Foamie propose une gamme d’options de beauté sans eau.
• Seed Phytonutrients : une start-up américaine 100% naturelle qui a vu le jour au sein de L’Oréal, elle propose des produits à faible teneur en eau et se concentre sur des emballages durables et des ingrédients naturels.
• Susteau, une marque américaine connue pour ses poudres de soins capillaires activées à l’eau.
• HIBAR est une marque américaine proposant des produits de soins pour les cheveux, le corps et le visage sans plastique.
• TECHNATURE, une entreprise localisée en Bretagne, en France, qui commercialise sur le marché un soin nettoyant innovant se présente sous forme de perles solides lyophilisées. Cette forme ultra-légère permet un transport facile et juste la bonne quantité de produit nécessaire : deux perles suffisent pour une application.
• NUWEN du groupe Roullier basé à Saint-Malo, en France, développe des comprimés qui se dissolvent dans l’eau pour créer un produit d’hygiène, comme un gel douche pour le corps ou un gel nettoyant pour les mains. Développé à l’aide de la technologie Tab&Care, le comprimé est le résultat d’une poudre comprimée à base d’ingrédients naturels et délivre la bonne dose du produit.

• Emballages écologiques

L’industrie cosmétique implique un nombre important de produits emballés utilisés quotidiennement par des milliards de personnes dans le monde. Ces emballages sont principalement à base de plastique qui ne sont pas recyclés et s’accumulent dans l’environnement. La durabilité est un sujet brûlant pour l’industrie de l’emballage ainsi que pour les consommateurs, en particulier les milléniaux et la génération Z, qui recherchent de plus en plus des alternatives écologiques. Cette transition vers des emballages durables est accélérée  par la réglementation gouvernementale de l’UE et de certains États américains, dont la Californie, New York et le Maine.

De nombreux pays mettent en place des réglementations visant à réduire l’utilisation de plastiques à usage unique. L’interdiction de certains types d’emballages en plastique (comme les microbilles dans les cosmétiques) est de plus en plus courante. La réglementation exige de plus en plus que les emballages soient recyclables ou fabriqués à partir de matériaux recyclés. Par exemple, l’UE a fixé des objectifs ambitieux en matière de recyclabilité des emballages. Les politiques de responsabilité élargie des producteurs (REP), qui rendent les producteurs responsables de l’impact sur la fin de vie de leurs emballages, sont mises en œuvre dans de plus en plus de régions. Cela inclut souvent l’obligation pour les producteurs de contribuer aux coûts du recyclage et de la gestion des déchets. Les nouvelles réglementations incluent souvent des exigences d’étiquetage plus clair pour informer les consommateurs de la recyclabilité et de l’impact environnemental des emballages. Certaines régions encouragent le développement et l’utilisation de matériaux d’emballage biodégradables et compostables. De plus en plus, la réglementation prend en compte l’impact environnemental global des emballages, évalué par leur empreinte carbone et leur analyse du cycle de vie.

Dans un marché encombré, l’emballage durable est un domaine clé où les entreprises de cosmétiques peuvent innover et communiquer leur engagement en faveur de la cause environnementale. En réponse aux demandes des consommateurs pour une meilleure durabilité des emballages, les entreprises se tournent vers des matériaux facilement recyclables et réutilisables, des emballages rechargeables et des cosmétiques solides sans plastique.

Acteurs

• Typology, une marque de soins de la peau basée à Paris utilisant des emballages durables tels que des bouteilles en verre, de l’aluminium et des emballages recyclés et des bouteilles en plastique 100% recyclées.
• The Body Shop, une entreprise de vente au détail londonienne qui a lancé ses stations de recharge dans le monde entier en mars 2021, permettant aux consommateurs de recharger des gels douche, des savons pour les mains, des shampooings et des après-shampooings dans les magasins. Sephora dispose de stations de recharge pour certains parfums.
• MAC Cosmetics, une marque américaine, et Lush, une marque britannique, permettent aux consommateurs le retour des contenants de produits vides pour qu’ils soient recyclés contre des articles gratuits.
• Origin Materials, une entreprise californienne qui, en partenariat avec LVMH et Revlon, développe des emballages en PET zéro carbone fabriqués à partir de résidus de bois et de vieux cartons. La technologie sous-jacente est une conversion chimique de la cellulose C-6 en quatre produits chimiques isolés, en une seule étape catalytique avec une perte de carbone presque nulle.
• Carbios, société de biotechnologie française basée à Clermont-Ferrand, et L’Oréal lauréats des « Pioneer Awards » pour la création du premier flacon cosmétique au monde issu du recyclage enzymatique. Cette méthode utilise des enzymes pour décomposer les longs polymères PET en ses monomères de base, principalement l’acide téréphtalique (TPA) et le monoéthylène glycol (MEG), qui peuvent ensuite être utilisés pour créer de nouveaux produits PET. L’édition pilote de « Waterlover » de Biotherm (L’Oréal) en 2021 est basée sur le PET recyclé de Carbios.
• Shellworks, une entreprise basée à Londres, propose des bocaux et des bouchons polyvalents en vivomère compostables à domicile, fabriqués à partir de la fermentation avec des microbes facilement disponibles dans les environnements marins et du sol qui créent un polymère appelé polyhydroxyalcanoate dans leurs cellules.
• Nohbo, une entreprise basée en Floride spécialisée dans les soins d’hygiène offrant des dosettes solubles dans l’eau pour le shampooing, l’après-shampooing, le gel douche.
• Notpla : une société britannique qui développe des pipettes solaires, des sachets d’huile de bain, des perles de dentifrice, des perles de soin de la peau ainsi que des emballages rigides à base d’algues et de plantes.
• MAMEHA, une start-up japonaise, présente des emballages minimalistes imprimés en 3D. Le produit est composé de seulement 4 composants, utilisant seulement 2 technologies pour fabriquer une structure en verre et polymère. Pour créer le conteneur, l’entreprise a travaillé avec du carbone, en utilisant sa technologie de synthèse numérique de la lumière. À certains égards, le DLS fonctionne de manière similaire au processus d’impression 3D par stéréolithographie (SLA), en ce sens qu’il utilise une source de lumière pour durcir un photopolymère liquide. Son principal avantage est la rapidité du processus de fabrication contrairement au SLA.
• mPackting du groupe Minelli,basée à Bergame en Italie, produit des composants et des emballages en bois. mBlack™, un matériau exclusif dérivé du biochar et reconnu comme un puits de carbone, absorbe efficacement le CO2 de l’atmosphère à long terme. Combiné à un biopolymère biodégradable, mBlack se présente comme un substitut durable aux plastiques, avec la même fonctionnalité et la même polyvalence que les plastiques standard avec l’avantage de pouvoir être moulé, décoré et personnalisé.
• PaperFoam, basée aux Pays-Bas, fournit des solutions d’emballage biosourcées. PaperFoam® est utilisé comme emballage primaire pour le poudrier à paupières de la marque de beauté Half Magic. Il s’agit d’un matériau robuste, léger et biodégradable créé avec de la fécule de pomme de terre industrielle et de la cellulose moulée. Ce matériau est à la fois compostable à domicile et recyclable en bordure de rue avec les articles en papier.

·       Procédés durables et circularité

La pollution, le rejet de substances non biodégradables et l’utilisation de polymères de sources fossiles dans les cosmétiques sont problématiques pour l’environnement. Poussé par des consommateurs soucieux de l’environnement, le marché des cosmétiques se tourne vers des procédés plus écologiques. Les procédés circulaires dans l’industrie cosmétique sont essentiels en tant que stratégie de durabilité, visant à minimiser les déchets et à maximiser l’efficacité des ressources. Cette approche change fondamentalement le modèle linéaire traditionnel de « acheter, consommer, jeter » en une boucle régénérative où les matériaux sont réutilisés, recyclés ou compostés, prolongeant ainsi leur cycle de vie. L’un des aspects clés de la circularité dans les cosmétiques est l’utilisation d’ingrédients recyclés ou “upcyclés”, où les sous-produits d’autres industries (comme l’alimentation ou l’agriculture) sont transformés et valorisés en ingrédients cosmétiques. Les consommateurs sont plus enclins à se tourner vers les marques qui font preuve de responsabilité environnementale, faisant de la circularité une approche stratégique pour la durabilité écologique et économique. En résumé, les processus circulaires ne sont pas seulement une nécessité environnementale, mais aussi une approche commerciale stratégique pour que l’industrie cosmétique puisse prospérer de manière durable.

Pour réduire considérablement la production de déchets, des processus plus respectueux de l’environnement sont adoptés. Il s’agit notamment des technologies biotechnologiques et chimiques qui transforment les déchets de biomasse ou le CO2 en composants cosmétiques ou en bioplastiques. Cette approche s’aligne sur les principes d’une économie circulaire, en mettant l’accent sur la durabilité et l’efficacité des ressources.

Les matières premières de première génération sont dérivées de cultures vivrières comme le maïs, la canne à sucre et le soja. L’utilisation de ces matières premières à des fins industrielles, y compris l’emballage, a été critiquée en raison de leur concurrence directe avec les ressources alimentaires, ce qui peut entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires et des pénuries potentielles. Les matières premières de deuxième génération sont dérivées de la biomasse non alimentaire. Cela inclut les résidus agricoles, les déchets de bois et les parties non comestibles des plantes. L’utilisation de matières premières de deuxième génération pour l’emballage des cosmétiques est plus durable que celle de la première génération, car elles n’entrent pas en concurrence avec l’approvisionnement alimentaire. Ils sont souvent utilisés pour produire des bioplastiques et d’autres matériaux d’emballage respectueux de l’environnement. Les matières premières de troisième génération concernent principalement les algues et les micro-organismes. Ces matières premières attirent l’attention parce qu’elles peuvent être cultivées dans des environnements qui n’entrent pas en concurrence avec les terres agricoles, comme l’eau de mer ou les eaux usées. Les matières premières de troisième génération peuvent produire des bioplastiques et d’autres matériaux avec une empreinte environnementale plus faible. Ils ont également le potentiel d’un rendement et d’une efficacité plus élevés dans la production de biomasse par rapport aux première et deuxième générations. Dans l’industrie cosmétique, la transition vers des matières premières de deuxième et troisième génération pour l’emballage fait partie d’un effort plus large visant à réduire l’impact environnemental. Ce changement comprend l’exploration de matériaux d’emballage plus durables qui réduisent la dépendance aux combustibles fossiles et minimisent l’empreinte écologique. À mesure que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés et que la demande en produits durables augmente, l’utilisation de ces matières premières avancées dans les emballages est susceptible d’augmenter.

La technologie de capture du carbone (TCC) fait référence à un ensemble de méthodes et de technologies conçues pour capturer les émissions de dioxyde de carbone (CO2) produites par divers procédés industriels, en particulier ceux associés à la combustion de combustibles fossiles pour produire de l’énergie. L’objectif du TCC est de réduire la quantité de CO2 rejetée dans l’atmosphère, contribuant ainsi à atténuer les impacts du changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Une fois capté, le CO2 peut être stocké ou utilisé de diverses manières. Le carbone capturé peut être transformé sous diverses formes et utilisé comme ingrédient dans des produits cosmétiques. Par exemple, le CO2 peut être converti en carbonates ou en d’autres composés utilisés dans les produits de soin ou de maquillage. En utilisant du CO2 qui contribuerait autrement aux émissions de gaz à effet de serre, les entreprises cosmétiques peuvent réduire leur empreinte carbone. Il s’agit d’une forme d’« upcycling » des émissions de carbone.

Les procédés biotechnologiques dans l’industrie cosmétique consistent à tirer parti de systèmes biologiques, d’organismes ou de dérivés pour développer ou créer des ingrédients cosmétiques dans le respect de l’environnement.  Ils offrent une alternative durable à la synthèse chimique traditionnelle, réduisant ainsi l’empreinte environnementale de l’industrie. Deuxièmement, les procédés biotechnologiques peuvent produire des ingrédients très efficaces et novateurs qui répondent à la demande croissante des consommateurs pour des cosmétiques naturels et respectueux de l’environnement. Cette approche inclut souvent l’utilisation d’aspects technologiques dans le contexte de la manipulation de systèmes biologiques, impliquant à la fois des micro-organismes et des cultures de cellules végétales. Par exemple, la biofermentation permet la production d’ingrédients cosmétiques actifs grâce à la culture de micro-organismes spécifiques dans des conditions contrôlées. Cette méthode permet d’obtenir des ingrédients purs et de haute qualité, et est évolutive et durable. La technologie enzymatique utilise des catalyseurs naturels pour créer ou modifier des ingrédients, ce qui améliore souvent leur efficacité ou réduit le besoin de produits chimiques agressifs. La culture de cellules végétales, une autre méthode innovante, consiste à cultiver des cellules végétales en laboratoire pour produire des composés spécifiques. Cela permet la production constante d’ingrédients naturels rares ou saisonniers limités et peut également surmonter les défis associés aux méthodes agricoles traditionnelles, tels que le besoin de vastes terres, de ressources et la sensibilité aux conditions environnementales. Les biotechnologies avancées, telles que la biologie synthétique et la fermentation, appliquent la méthode TCC en utilisant le CO2 capturé comme matière première. Certains micro-organismes ou bactéries modifiées peuvent convertir le CO2 en composés comme les alcools, les acides ou même les polymères, qui peuvent être utilisés dans les formulations cosmétiques. Outre les ingrédients, le carbone capturé peut également être utilisé dans le développement de matériaux d’emballage durables pour les cosmétiques. Cette approche peut réduire considérablement la dépendance aux plastiques à base de combustibles fossiles.

Acteurs

• BGene Genetics, une société de biotechnologie basée à Grenoble, en France, qui développe des bioprocédés avec des éco-catalyseurs à partir de déchets de l’industrie forestière, avec l’idée en tête que leur châssis bactérien est capable de « manger » les sucres de ces déchets de bois pour fabriquer  des molécules d’intérêt telles que les céramides et les phénylpropanoïdes. BGene s’inscrit dans une véritable économie circulaire, des résidus végétaux aux ingrédients cosmétiques.
• Colipi est une société de biotechnologie allemande qui utilise son expertise en bio-ingénierie pour convertir les sous-produits organiques industriels en huiles facilitées par des levures naturelles et des bactéries oxydant l’hydrogène. Leur large gamme de souches de levure permet la production d’huiles avec des profils d’acides gras personnalisés à partir d’une variété de sous-produits organiques avec des applications en tant qu’ingrédients cosmétiques et tensioactifs. Leurs bactéries knallgas, utilisant H2 comme source d’énergie chimique, convertissent le carbone renouvelable des émissions contenant du dioxyde de carbone biogénique en biomasse, qui peut être utilisée comme bioplastiques. Leur technologie power-to-liquid est conçue pour surpasser les procédés de conversion du carbone capturé à partir de sources ponctuelles utilisant des plantes, des algues et des souches microbiennes telles que les archées et les acétobactéries.
• CleanO2 Carbon Capture Technologies, une entreprise canadienne qui développe CarbinX™ qui capte les émissions de dioxyde de carbone des systèmes de chauffage des bâtiments et les transforme en cendres perlées (carbonate de potassium) non toxiques pour fabriquer des pains de savon. Les machines utilisent un système de chauffage pour les bâtiments urbains qui utilisent du gaz naturel et, grâce à un système breveté, réduisent l’impact carbone. Une seule machine recycle autant de dioxyde de carbone que 300 arbres plantés (6 à 8 tonnes de CO2).
• Le groupe Beiersdorf, un groupe allemand avec la marque Nivea Men est le premier fabricant de produits de soins de la peau à utiliser un ingrédient dérivé du CO2 recyclé, comme l’éthanol cosmétique qui est utilisé dans de nombreux produits cosmétiques comme hydratants.

SOURCE

Articles de sites Web:

• Roberts, R. (2022, June 22^nd). 2022 Beauty Industry Trends & Cosmetics Marketing: Statistics and Strategies for Your Ecommerce Growth. Common Thread collective website. https://commonthreadco.com/blogs/coachs-corner/beauty-industry-cosmetics-marketing-ecommerce
• Schmidt, S. (2023, February 17^th). 5 Top Cosmetics Industry Trends to Watch in 2023 and Beyond. Website of Market research. https://blog.marketresearch.com/5-top-cosmetics-industry-trends-to-watch
• (2021, May 25^th). 14 Trends Changing The Face Of The Beauty Industry In 2021. Website of CB INSIGTHS. https://www.cbinsights.com/research/report/beauty-trends-2021/
• Trends in the Cosmetics Industry US and Europe. Website of Snipp. https://www.snipp.com/cosmetics-industry-trends

Revues Scientifiques:

• Ustymenko, R. (2023). TRENDS AND INNOVATIONS IN COSMETIC MARKETING. Economics & Education, 8(3), 12-17. https://doi.org/10.30525/2500-946X/2023-3-2
• J. Pharm. Sci. Rev. Res., 68(1), May – June 2021; Article No. 30, Pages: 190-197. http://dx.doi.org/10.47583/ijpsrr.2021.v68i01.030