STRATEGIE #2:  INGREDIENTS NATURELS

Le marché s’oriente de plus en plus vers des produits contenant des composants naturels et biologiques, en évitant les ingrédients controversés ou susceptibles de présenter des risques pour la santé. En parallèle, il y a un mouvement croissant vers la « Clean Beauty », mettant en avant des ingrédients non toxiques et fiables pour les consommateurs. Malgré l’intérêt croissant pour les produits “Clean Beauty”, l’industrie est confrontée à des obstacles importants, tels que l’absence d’une autorité réglementaire unifiée ou de normes standardisées dans l’ensemble de l’industrie, et les risques posés par les produits de beauté d’imitation. Souvent perçus comme étant à la fois plus sûrs pour les consommateurs et plus respectueux de l’environnement que les alternatives synthétiques, les ingrédients naturels pourraient également être plus efficaces pour répondre à des problèmes de peau spécifiques.

Voici les actions mises en place afin d’aller vers une “Clean Beauty” :

• La promotion des revendications et des certifications
• La promotion d’ingrédients sûrs
• La promotion d’ingrédients biodégradables
• Garantir un sourcing local et une traçabilité

• Clean beauty, revendications & certifications

La Clean Beauty fait référence à un mouvement au sein de l’industrie cosmétique qui met l’accent sur l’utilisation de produits fabriqués avec des ingrédients considérés comme sûrs pour la santé et l’environnement. En outre, il s’agit également d’un engagement en faveur de la transparence, de l’approvisionnement éthique et de la responsabilité environnementale.

La notion de Cosmétique verte fait référence à l’utilisation d’ingrédients naturels, qui sont directement issus de la nature, garantissant un traitement minimal pour conserver leur pureté et leur efficacité. L’attrait des ingrédients naturels réside dans leur sécurité perçue et leur compatibilité avec la peau, ce qui attire les consommateurs qui se méfient des produits chimiques synthétiques. De plus, le concept de biomimétisme joue un rôle central dans ce secteur. Le biomimétisme consiste à créer des produits qui imitent des processus ou des structures biologiques naturels. Par exemple, les produits de soin de la peau peuvent imiter les propriétés hydratantes de certaines plantes ou les capacités de régénération d’enzymes naturelles spécifiques. L’intérêt pour les cosmétiques verts, les ingrédients naturels et le biomimétisme reflète une évolution plus large de l’industrie vers la responsabilité environnementale, la conscience de la santé des consommateurs et une fascination pour les moyens ingénieux par lesquels la nature résout des problèmes complexes. Ce n’est pas seulement une tendance marketing, mais un changement fondamental dans la façon dont les produits sont formulés, positionnant l’industrie cosmétique à l’avant-garde de l’innovation durable.

La notion de Cosmétique Bleue fait référence aux produits de beauté formulés avec des ingrédients provenant d’environnements marins, tels que les algues, le collagène marin et les huiles de poisson. Ces produits sont appréciés pour leur riche teneur en minéraux et leurs propriétés uniques telles que l’hydratation, l’anti-âge et les bienfaits réparateurs de la peau. Cependant, le terme englobe également un engagement plus large en faveur de la conservation des écosystèmes marins. Les marques de cosmétiques bleus s’engagent généralement dans des pratiques d’approvisionnement durable pour garantir un impact minimal sur les environnements océaniques et peuvent être impliquées dans des initiatives visant à préserver la biodiversité marine.

Une revendication « végane»  sur les produits cosmétiques indique que le produit ne contient aucun ingrédient ou sous-produit d’origine animale. Cela inclut des ingrédients courants comme le miel, la cire d’abeille, la lanoline, le collagène, l’albumine, le carmin, le cholestérol et la gélatine. Les cosmétiques véganes sont différents des produits « sans cruauté envers les animaux », qui font spécifiquement référence à des produits non testés sur les animaux. Les consommateurs choisissent des cosmétiques véganes pour diverses raisons, notamment des préoccupations éthiques concernant les droits des animaux, des raisons environnementales et des préférences personnelles en matière de santé.

Les cosmétiques halal ne doivent pas contenir d’ingrédients interdits par la loi islamique, tels que l’alcool et certains types de graisses animales, en particulier celles dérivées du porc. Cela passe souvent par un refus de l’expérimentation animale. Les produits doivent être fabriqués, emballés et stockés de manière à préserver leur pureté. De nombreux produits cosmétiques halal mettent également l’accent sur l’utilisation d’ingrédients naturels et de pratiques de fabrication respectueuses de l’environnement.

En ce qui concerne les certifications, la certification COSMOS,  avec ses directives strictes pour les cosmétiques biologiques et naturels, garantit que les produits répondent à des normes environnementales et sanitaires élevées. De même,  l’homologation ISO, marque mondialement reconnue, garantit la qualité et la sécurité des produits. La certification ECOCERT va plus loin en mettant l’accent sur des pratiques de production respectueuses de l’environnement et socialement responsables. La certification Leaping Bunny indique qu’un produit n’a pas été testé sur les animaux à aucun stade du développement du produit.

Acteurs

• Halal Beauty, une start-up américaine qui produit des cosmétiques à base d’ingrédients naturels, cruelty-free et certifiés halal.
• SQIN ZERO, une start-up suisse produisant des formulations cosmétiques durables et véganes.
• Enzymit, une start-up basée à Ness Zina en Israël, a développé une technologie de fabrication enzymatique sans cellules, produisant synthétiquement de l’acide hyaluronique (AH) pour une utilisation dans une gamme d’applications cosmétiques, esthétiques et thérapeutiques.
• Algenist, une société californienne qui a breveté des ingrédients à base d’acide alguronique qui est décrit comme « plus efficace que l’acide hyaluronique, la vitamine C, le rétinol, la vitamine E et d’autres ingrédients anti-âge pour déclencher la production de collagène, la synthèse de l’élastine et la régénération cellulaire ». L’entreprise fournit également du collagène végane.
• GREENTECH, une entreprise française qui développe et produit des actifs de haute technologie à partir de sources naturelles issues des mondes végétal, marin et microbien grâce à ses différentes sociétés dédiées : GREENTECH, GREENSEA et GREENCELL.
• CODIF TECHNOLOGY NATURELLE, basée en Bretagne, est un acteur incontournable de la glycochimie issue de la biotechnologie bleue.
• ABYSS INGREDIENTS, société de biotechnologie basée en Bretagne, qui propose des actifs innovants et objectifs pour la santé marine.
• ALGANELLE, société française de biotechnologie innovante spécialisée dans le développement et la production de molécules naturelles à haute valeur ajoutée à partir de microalgues, utilisées comme usines cellulaires photosynthétiques.
• AGRIMER, situé en Bretagne, est un spécialiste de la cosmétique marine et a toujours cherché à valoriser les ressources marines (eau de mer, algues, plantes halophytes) pour leurs propriétés beauté et bien-être.

• Ingredients sûrs

L’industrie cosmétique scrute de plus en plus l’utilisation de certains ingrédients en raison de leurs effets néfastes potentiels sur la santé.

Les nanoparticules sont des particules ultrafines dont les dimensions sont mesurées en nanomètres. Ils sont utilisés dans les cosmétiques à diverses fins, telles que la protection UV dans les crèmes solaires ou l’amélioration de la pénétration des ingrédients actifs. Cependant, leur petite taille soulève des inquiétudes quant à leur toxicité potentielle et à leur capacité de pénétrer dans la peau ou de pénétrer dans le corps par inhalation. Des recherches sont en cours pour bien comprendre les implications de l’utilisation des nanoparticules, mais par mesure de précaution, les organismes de réglementation de nombreuses régions ont mis en place des directives strictes. Ces lignes directrices exigent souvent des tests de sécurité rigoureux et un étiquetage pour informer les consommateurs de la présence de nanoparticules dans les produits.

Les allergènes et les sensibilisants cutanés constituent un grand groupe de composés qui attirent l’attention des toxicologues. Certains des allergènes courants dans les cosmétiques comprennent certains parfums, conservateurs et ingrédients naturels comme les huiles essentielles et les extraits de plantes. Même les ingrédients généralement considérés comme sûrs peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Certains tensioactifs, en particulier les sulfates comme le laurylsulfate de sodium (SLS) et le laureth sulfate de sodium (SLES), sont connus pour être agressifs pour la peau. Ils peuvent éliminer les lipides naturels, entraînant une sécheresse, une irritation ou les réactions allergiques, en particulier chez les personnes sensibles. De plus, l’acide kojique, autrefois un ingrédient populaire, est maintenant restreint en raison de son potentiel d’irritation de la peau. Enfin, l’alpha-arbutine est maintenant limitée en dose.

Comme les composés de la vitamine A (rétinol, acétate de rétinyle et palmitate de rétinyle) sont également présents dans d’autres sources, principalement dans l’alimentation, il existe de nouvelles restrictions pour limiter leur concentration dans les produits cosmétiques.

Les perturbateurs endocriniens sont un autre sujet de préoccupation important. Les conservateurs comme les parabènes sont de plus en plus scrutés pour leurs effets perturbateurs endocriniens. Des composés tels que la génistéine et la daidzéine, connus sous le nom de phytoestrogènes, sont limités dans les formulations en raison de leur activité œstrogénique qui peut perturber la fonction endocrinienne. Le triclocarban est également maintenant limité dans les formulations de produits. Bien qu’ils soient essentiels pour prévenir les dommages cutanés, certains filtres UV ont fait l’objet d’un examen minutieux pour les risques potentiels pour la santé. Par exemple, les filtres chimiques comme l’oxybenzone et l’octinoxate ont été remis en question pour leurs effets potentiels sur les perturbateurs endocriniens. Récemment, le camphre 4-méthylbenzylidène a été banni des cosmétiques en raison de ses risques potentiels pour la santé.

Cette prise de conscience croissante et cette action réglementaire mettent en évidence l’évolution de l’industrie vers des formulations plus sûres et plus respectueuses de la peau.

Acteurs

• La Campaign for Safe Cosmetics (CSC) du BCPP est un programme californien qui protège les personnes et la planète contre la beauté toxique   de trois manières : éduquer le public, transformer l’industrie cosmétique obsolète et plaider en faveur de lois plus sûres.
• Skin Deep de l’EWG, un groupe de travail environnemental américain qui développe des bases de données sur les produits et les ingrédients de Skin Deep®, comparant les ingrédients figurant sur les étiquettes et les sites Web des produits de soins personnels aux informations contenues dans près de 60 bases de données sur la toxicité et la réglementation. Lorsqu’un produit est vérifié par l’EWG, cela signifie qu’il répond aux normes scientifiques strictes de l’EWG en matière de transparence et de santé. Leur équipe de toxicologues, de chimistes et d’épidémiologistes examine chaque produit, permettant  au client d’acheter des produits plus sûrs.
• Le logo Made Safe® est, d’abord et avant tout, une certification non toxique indiquant qu’un produit est exempt de tout ingrédient toxique connu ou soupçonné de nuire à la santé humaine, aux animaux ou aux écosystèmes. Il s’agit actuellement du « seul programme de certification de produits axé sur la santé humaine et l’écosystème ».

• Ingrédients biodégradables

Les ingrédients cosmétiques non biodégradables sont ceux qui ne se décomposent pas facilement dans l’environnement et qui peuvent persister longtemps, ce qui peut causer des dommages écologiques. Voici quelques ingrédients non biodégradables courants que l’on retrouve dans les cosmétiques : les microplastiques (moins de 5 mm), les silicones (diméthicone et cyclométhicone), les huiles dérivées du pétrole, les polymères synthétiques (PE, PP, PMMA et nylon), certains filtres UV (oxybenzone, octinoxate, benzophénone-3, octocrylène). De nombreuses entreprises cosmétiques reformulent aujourd’hui leurs produits pour exclure ces ingrédients ou pour trouver des alternatives respectueuses de l’environnement avec des propriétés fonctionnelles similaires.

Les microplastiques ne se biodégradent pas, mais s’accumulent dans les animaux, y compris les poissons et les crustacés, et sont donc également consommés comme aliments par les êtres humains. La Commission européenne a adopté la restriction le 25 septembre 2023, les premières mesures étant l’interdiction des paillettes et des microbilles en vrac.

Les filtres UV organiques comprennent l’acide aminobenzoïque, l’avobenzone, le cinoxate, le dioxybenzone, l’écamsule, l’ensulizole, l’homosalate, le méradimate, l’octinoxate, l’octisalate, l’octocrylène, l’oxybenzone, le Padimate O, la sulisobenzone et le salicylate de trolamine ; les filtres UV inorganiques comprennent le dioxyde de titane (TiO2) et l’oxyde de zinc (ZnO). Les principaux défis sont de comprendre et de mesurer les effets environnementaux des filtres UV pour caractériser les expositions réelles. Les alternatives aux filtres UV non biodégradables dans les écrans solaires comprennent les filtres inorganiques, l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane,   qui sont des minéraux naturels qui offrent une protection UV à large spectre. Ceux-ci sont souvent utilisés dans les crèmes à écran solaires « physique » ou « minéral ». Cependant, les habitats sensibles à courants lents, tels que les récifs coralliens, peuvent accumuler ces nanomatériaux. Certains composés organiques plus récents sont conçus pour être plus respectueux de l’environnement et biodégradables, réduisant ainsi l’impact sur les écosystèmes marins. Les filtres UV biosourcés sont dérivés de sources naturelles telles que les plantes et sont développés pour être à la fois efficaces en matière de protection solaire et biodégradables. Certains extraits de plantes et huiles ont des propriétés naturelles d’absorption des UV. Il s’agit notamment d’ingrédients comme l’huile de pépins de framboise rouge et l’huile de pépins de carotte. Des recherches sont également  en cours pour modifier les filtres UV chimiques existants afin de les rendre plus biodégradables tout en maintenant leur efficacité, par exemple en éliminant les PEG et autres matériaux indésirables.

Les ingrédients cosmétiques dérivés du pétrole brut, tels que l’huile minérale, la vaseline et la paraffine, font l’objet de diverses préoccupations liées à la santé, à l’impact environnemental et à des considérations éthiques. Les alternatives existantes comprennent les huiles et les beurres à base de plantes, les cires naturelles, les polymères à base de cellulose et d’amidon, les ingrédients dérivés de la canne à sucre ou les ingrédients de biologie synthétique.

En ce qui concerne  les silicones, les progrès scientifiques ont permis le développement d’ingrédients naturels de type silicone qui imitent les propriétés des silicones sans effets nocifs sur l’environnement ou la santé. Ils sont souvent dérivés de sources végétales et entièrement biodégradables.

Enfin, les matières premières de troisième génération, telles que les algues, les micro-organismes et certains types de biomasse, sont souvent plus durables que les sources traditionnelles. Ils peuvent être cultivés avec un impact minimal sur l’approvisionnement alimentaire et nécessitent souvent moins de terre et d’eau. Cela correspond à la demande croissante de produits durables et respectueux de l’environnement dans l’industrie cosmétique.

Acteurs

• Lubrizol Life Science, une société américaine, commercialise SilSense™ Bio 5 Emollient est une alternative silicone longue durée au D5 Cyclopentasiloxane qui offre les mêmes performances et la même sensorialité dans les applications sans rinçage, en particulier pour les soins de la peau, les soins capillaires, les soins du corps, les crèmes solaires et les formulations de maquillage.
• Lubrizol Life Science développe le booster SPF Sunhancer™ eco qui est composé de particules micronisées fabriquées à partir d’un mélange de cires d’origine naturelle et de sources durables. Il est biodégradable et non persistant dans l’environnement.
• Kaffe Bueno, une société danoise de biosciences qui utilise du marc de café recyclé pour générer des ingrédients actifs et fonctionnels, servant de substitut à des ingrédients naturels non durables comme l’huile d’argan ou les dérivés de l’huile de palme, les produits pétrochimiques et synthétiques. L’un des ingrédients, KAFFAGE™, est un biopolymère amphiphile upcyclé à haute activité antioxydante et anti-glycation, qui peut agir comme un booster naturel de SPF.
• BASF Personal Care, le groupe allemand a travaillé sur des ingrédients cosmétiques alternatifs à base de silicone tels que les huiles à diffusion rapide Cetiol® C5, Cetiol® Ultimate et Cetiol® OE.
• SOPHIM, fabricant français d’émollients naturels, propose une alternative naturelle au silicone, le Biophytosebum, originaire de l’olive, qui est un substitut particulièrement adapté au silicone volatil dans vos applications de soins du visage, du corps et des cheveux.
• Evonik, basée en Allemagne, produit des biosurfactants glycolipidiques qui sont excrétés par un organisme lors de la synthèse biologique. « Cela en fait des tensioactifs 100 % naturels. Parmi tous les biosurfactants utilisés dans l’industrie des cosmétiques et des soins personnels, les glycolipides sont les plus étudiés et commercialisés en raison de leur profil multifonctionnel, de leur biocompatibilité et de leur respect de l’environnement, notamment en raison de leurs propriétés physico-chimiques et de leurs activités biologiques.
• SURFACT’GREEN, une start-up chimique bretonne rennaise, développe des tensioactifs biosourcés 100% verts pour l’industrie des soins personnels.
• Genomatica, basée en Californie, déploie sa plateforme biotechnologique éprouvée, utilisant des micro-organismes brevetés pour fermenter les sucres végétaux qui produisent des ingrédients pour fabriquer des tensioactifs durables. Ces nouveaux ingrédients seront utilisés dans une gamme de produits L’Oréal, Unilever et Kao Corporation et sont considérés comme des alternatives aux ingrédients non durables comme l’huile de palme et les combustibles fossiles.
• Evolved by Nature, une société de biotechnologie américaine qui fournit un ingrédient filmogène à base de soie activée ou de fibroïne de soie (soie™ activée 33B-α), un moyen durable de remplacer les ingrédients à base de pétrole comme les céramides, la diméthicone et les acrylates plastiques liquides. La soie activée est appréciée pour sa structure protéique naturelle, qui est compatible avec la peau humaine. Il est utilisé pour ses propriétés hydratantes, sa capacité à former des films respirants sur la peau et son potentiel à fournir efficacement d’autres ingrédients actifs.
• Symrise a lancé Hydrolite® 5 green, fabriqué par un procédé breveté à partir de bagasse, un sous-produit dérivé de la canne à sucre qui est d’origine éthique et responsable.
• C16 Biosciences, une start-up américaine de biotechnologie utilisant un processus de fermentation pour produire une alternative durable à l’huile de palme et aux ingrédients dérivés de la palme.
• Biossance est une marque californienne de soins de la peau véganes qui crée son propre squalène écologique, un ingrédient généralement extrait du foie de requin.

• Sourcing local et traçabilité

Le sourcing local et la traçabilité représentent des stratégies d’innovation clés dans l’industrie cosmétique, portées par l’évolution des attentes des consommateurs et l’importance croissante accordée à la durabilité. En s’approvisionnant localement en ingrédients, les entreprises cosmétiques peuvent réduire considérablement leur empreinte carbone, un facteur essentiel dans un marché de plus en plus soucieux de l’environnement. Cette approche soutient également les économies locales et permet aux entreprises d’établir des relations plus étroites et plus transparentes avec les fournisseurs, garantissant ainsi des ingrédients de meilleure qualité et plus frais. La traçabilité, souvent facilitée par des technologies avancées telles que la blockchain, joue un rôle essentiel dans cette stratégie. Il permet aux entreprises de suivre le parcours de chaque ingrédient, de la source à l’étagère, en fournissant un récit clair et vérifiable de l’origine et des processus de fabrication de leurs produits. Cette transparence favorise une plus grande confiance et une plus grande fidélité des consommateurs, car ceux-ci recherchent de plus en plus d’assurances concernant les implications éthiques et environnementales de leurs achats. De plus, la traçabilité contribue à la conformité réglementaire et améliore le contrôle de la qualité, ce qui permet aux entreprises de se positionner davantage en tant que leaders du marché responsables et avant-gardistes.

Acteurs

• Skinfo, une entreprise suédoise, offre aux consommateurs le pouvoir de faire des choix éclairés en proposant des outils de transparence pour les ingrédients des produits de beauté sur les sites de commerce électronique. Le widget détaille la fonction de chaque ingrédient, ses effets sur la peau, les informations sur les allergènes, la teneur en vitamines, la terminologie botanique et leurs origines.
• AFTS, une start-up allemande, est pionnière dans une solution basée sur la blockchain pour le suivi des produits cosmétiques, en se concentrant sur l’évaluation de la durabilité de leur production. Cette initiative vise à améliorer la transparence et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie cosmétique, renforçant ainsi la confiance des consommateurs.
• Clarins Trust, de la  société française Clarins, présente une plateforme de traçabilité utilisant la technologie blockchain Neurochain. Cette plateforme, baptisée Clarins TRUST (acronyme de Traçabilité, Responsabilité, Unicité, Sécurité, Transparence), se concentre sur le traçage de l’approvisionnement en matières premières et le calcul de l’impact carbone. Accessible via le site Clarins, le consommateur n’a qu’à saisir le numéro de lot de son produit Clarins pour retracer son parcours complet.

Sources:

Articles de Site Web:

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